10 Esperienze a Montevideo

La scacchiera fortificata tracciata dalla Spagna nel 1724 è oggi la Ciudad Vieja, il quartiere più antico di Montevideo e il più piacevole da girare a piedi. Le vie acciottolate si insinuano tra banche neoclassiche, torri Art Deco e basse case coloniali i cui balconi in ferro battuto profumano di gelsomino. All'estremità orientale del distretto, Plaza Independencia si apre attorno al mausoleo in granito di Jose Gervasio Artigas, eroe dell'indipendenza uruguaiana, le cui spoglie furono trasferite qui nel 1977.

A un isolato più a sud sorge il Teatro Solis, inaugurato nel 1856 e ancora oggi il principale palcoscenico del Paese per opera e balletto. Il Sabato la pedonalizzata Calle Perez Castellano si riempie di un mercatino delle pulci all'aperto dove si incrociano cacciatori di vinili, antiquari e ballerini di tango di strada. Fermati in un caffè d'angolo per un cortado e osserva il quartiere: impiegati, artisti di strada e studenti di architettura che disegnano facciate. La Ciudad Vieja premia il vagabondare senza meta: ogni vicolo rivela un murale, un cortile nascosto o una galleria ricavata da un ex magazzino.

Aperto nel 1868 sotto una struttura prefabbricata in ferro arrivata da Liverpool, il Mercado del Puerto nacque come mercato all'ingrosso e si è trasformato nel più celebre riferimento gastronomico di Montevideo. Sotto l'ampia copertura in vetro e ferro, una dozzina di parrillas accendono carbone di legna fin dal mattino, inviando volute di fumo sopra banconi colmi di asado de tira, chorizo criollo e spesse fette di entrana.

Prendi uno sgabello a qualsiasi bancone e ordina un medio y medio — l'aperitivo simbolo del mercato, metà bianco frizzante e metà vino dolce, inventato qui nei primi anni 1900. Oltre alle griglie, piccoli banchi vendono formaggi stagionati, oli d'oliva di Colonia e pasta fatta a mano. I pranzi del weekend sono i più vivaci: buskers con chitarre e bandoneons si muovono tra i tavoli, mentre i locali discutono le virtù della tecnica di fuoco di ogni parrillero. Il mercato si trova a pochi passi dal vecchio porto, ed è una tappa naturale all'inizio o alla fine di qualsiasi passeggiata in Ciudad Vieja.

Estesa per 22 km lungo il Río de la Plata da Ciudad Vieja a Carrasco, la Rambla è lo spazio pubblico per eccellenza di Montevideo — parte passeggiata, parte pista da corsa, parte salotto all'aperto. La sua costruzione iniziò negli anni 1920 come una serie di strade costiere scollegate, poi unite gradualmente in un unico percorso continuo che segue tutto il bordo meridionale della città.

Camminando verso est dal porto si costeggia il molo dei pescatori di Playa Ramirez, la mezzaluna di Playa Pocitos affacciata su alti condomini, e i tratti più tranquilli di Playa Buceo dove i velisti del weekend ormeggiano le barche. Termos per il mate e sedie pieghevoli compaiono a ogni panchina; runner, ciclisti e proprietari di cani condividono i larghi marciapiedi a tutte le ore. Al tramonto il cielo a ovest si fa ambrato sull'acqua e la Rambla si riempie di coppie, famiglie e pescatori che lanciano le lenze dalla scogliera. Poche città offrono una passeggiata sul lungomare gratuita e ininterrotta di questa lunghezza — è il più grande lusso quotidiano di Montevideo.

Inaugurato il 25 agosto 1856 — Giorno dell'Indipendenza uruguaiana — il Teatro Solis è il più antico teatro in attività del Paese e uno dei migliori auditorium neoclassici del Sud America. La sua sala a ferro di cavallo ospita 1.500 posti sotto un soffitto dipinto dall'artista italiano Juan Manuel Besnes e Irigoyen, e l'acustica è così precisa che l'Orchestra Filarmonica di Montevideo vi si esibisce ancora settimanalmente.

Un importante restauro concluso nel 2004 ha rimosso decenni di intonaci, rivelando la facciata in pietra originale e aggiungendo un'ala moderna vetrata per le sale prova. Le visite guidate si tengono più volte al giorno in spagnolo e in inglese, attraversando la sala principale, il palco reale, i laboratori dietro le quinte e i macchinari sotto palco che un tempo azionavano botole per le opere dell'Ottocento. Gli spettacoli serali spaziano da balletto e musica da camera alla danza contemporanea e al teatro di parola. Controlla il programma online qualche giorno prima della visita — i biglietti per gli spettacoli più richiesti vanno a ruba, ma quelli infrasettimanali spesso si trovano direttamente in biglietteria.

Tracciata nel 1837 sul sito della cittadella spagnola demolita, Plaza Independencia è la cerniera simbolica tra la Ciudad Vieja e la città moderna. Al centro, una statua equestre in bronzo di Jose Gervasio Artigas alta 17 metri — eretta nel 1923 — veglia su un mausoleo sotterraneo dove una guardia d'onore presidia le ceneri dell'eroe 24 ore su 24.

Lo skyline della piazza è dominato dal Palacio Salvo, una torre eclettica di 100 metri completata nel 1928 che per due decenni fu l'edificio più alto del Sud America. Dall'altro lato, la facciata neoclassica della Executive Tower (sede della presidenza uruguaiana dal 2009) fronteggia l'ingresso ornato del Teatro Solis. Palme fiancheggiano i viali centrali, e le panchine si riempiono di impiegati all'ora di pranzo e di artisti di strada la sera. L'arco portale dell'antica cinta muraria — la Puerta de la Ciudadela, ricostruita nel 1959 — segna l'accesso pedonale alle strade acciottolate della Ciudad Vieja.

L’Uruguay vanta il carnevale più lungo al mondo — circa 40 giorni di sfilate in strada, cortei di tamburi e teatro satirico che si susseguono da fine gennaio a marzo — e il Museo del Carnaval ne è l’archivio permanente. Ospitato in un edificio rosa restaurato sulla Rambla, vicino al porto, il museo è nato per preservare costumi, strumenti e testimonianze orali di una tradizione radicata in influenze africane, spagnole e indigene.

Le gallerie al pianterreno espongono imponenti cabezudos (teste di cartapesta sovradimensionate), costumi con paillettes di passate comparsas e i tamburi costruiti a mano usati nel candombe — il ritmo afro-uruguaiano inserito nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO nel 2009. Al piano superiore, installazioni video ripropongono decenni di riprese di sfilate e performance di murga, i cori satirici che ogni febbraio pungono i politici. Un piccolo cortile ospita nei fine settimana laboratori di candombe dal vivo, dove i visitatori possono provare le tre dimensioni dei tamburi — chico, repique e piano — guidati dai percussionisti del quartiere.

Inaugurato nel 1912 e dedicato al saggista Jose Enrique Rodo — il cui Ariel (1900) plasmò una generazione di pensiero latinoamericano — questo parco di 40 ettari è il principale polmone verde di Montevideo. Eucalipti maturi, ombú e palme ombreggiano sentieri sinuosi che girano attorno a due laghetti artificiali dove si possono noleggiare barche a remi a ore.

Il margine orientale del parco confina con la Playa Ramirez, collegando direttamente il verde alla spiaggia. Sul lato occidentale, il Museo Nacional de Artes Visuales — la più importante collezione uruguaiana di pittura e scultura — occupa un padiglione modernista ad ingresso gratuito. Ogni domenica i venditori allestiscono un ampio mercato delle pulci lungo il viale centrale, proponendo articoli in pelle, dischi vintage e gioielli artigianali. Le famiglie stendono coperte sui prati, i runner girano attorno ai laghi e le zucche del mate passano di mano in mano. Per una pausa a metà passeggiata, diversi chioschi vendono birra fredda, chivitos (il celebre panino con bistecca uruguaiano) e spremute d’arancia.

Costruita tra il 1809 e il 1839 sul colle di 134 metri che ha dato il nome a Montevideo — la leggenda fa risalire monte vi deo ("vedo un monte") al grido di un marinaio — la Fortaleza del Cerro è la più antica struttura militare della città e il suo miglior belvedere naturale. Il forte a pianta stellare fu progettato per proteggere l’imbocco del porto e vide azione durante l’assedio argentino-brasiliano dal 1843 al 1851.

Oggi i bastioni ospitano un piccolo museo militare che espone cannoni, uniformi, mappe e documenti delle guerre d’indipendenza uruguaiane. Ma la vera attrazione è il panorama: dalle mura si guarda a est su tutta la baia fino a Ciudad Vieja, alle gru del porto e ai grattacieli di Pocitos che brillano in lontananza. Il circostante Barrio Cerro — quartiere popolare costruito da immigrati italiani e spagnoli — conserva un’atmosfera di paese, con almacenes (empori) d’angolo e partite di calcio nel weekend nelle piazze polverose. Calcola il tempo per la salita a piedi o in auto; la luce è migliore nel tardo pomeriggio, quando la città si accende d’oro.

Disegnata in una dolce mezzaluna tra i promontori rocciosi di Punta Trouville e Punta Pocitos, la Pocitos Beach è la spiaggia più amata di Montevideo e il quartiere che incarna lo stile di vita moderno della città. La spiaggia era un tranquillo borgo di pescatori fino ai primi del Novecento, quando una linea di tram portò i bagnanti estivi dal centro e innescò un boom edilizio che produsse le torri Art Déco e Razionaliste che oggi fiancheggiano la Rambla.

Nei weekend estivi la sabbia si riempie di reti da volley, cerchi di futbol e famiglie sotto ombrelloni a righe, mentre il marciapiede della Rambla diventa un flusso ininterrotto di runner, ciclisti e passanti che sorseggiano mate. Fuori stagione la spiaggia si svuota e restano solo qualche padrone a spasso col cane e surfisti in cerca dell’onda occasionale. Ristoranti e caffè si concentrano nelle vie a un isolato all’interno — prova un chivito al plato in qualsiasi parrilla d’angolo — e la scritta Montevideo all’estremità orientale della spiaggia è diventata uno dei luoghi più fotografati della città. Il tramonto, con il cielo che si fa color rame sull’acqua e lo skyline cittadino in controluce alle tue spalle, è un rito quotidiano attorno a cui vale la pena costruire la serata.

Annidata nella fascia rurale dei sobborghi occidentali di Montevideo, la Bodega Bouza è una cantina a conduzione familiare che produce vino dal 1942 e ha aperto ai visitatori nei primi anni 2000. La tenuta è specializzata nel Tannat — l’uva basca dalla buccia spessa che ha trovato una seconda casa nei terreni argillosi dell’Uruguay — insieme a Tempranillo, Albariño e a un raro Marselan.

Le visite guidate attraversano i filari, la sala di fermentazione a caduta e la barriccaia sotterranea dove botti di rovere francese e americano affinano i vini di riserva. Ogni degustazione si conclude nel ristorante della tenuta, ricavato da un antico casale, dove i menu stagionali abbinano ogni vino a formaggi locali, empanadas e agnello cotto nel forno a legna. Una particolarità della proprietà è la collezione di auto d’epoca del proprietario: una dozzina di modelli classici dagli anni Trenta agli anni Sessanta sono parcheggiati tra le vigne. È essenziale prenotare in anticipo, soprattutto nei weekend quando i montevideani arrivano per lunghi pranzi. La cantina si trova a 20 minuti dal centro, raggiungibile in taxi o con servizi di ride‑share.